La semplice fagiolo di Cacao Criollo del Venezuela fonte di quello che molti considerano intenditori di cioccolato del gold standard. Il cacao è stato sul punto di estinguersi. Ma qui sulla Monterosa piantagione nei pressi della città di Choroni, un piccolo gruppo di imprenditori e lavoratori si è dedicata a rendere sicuro il fagiolo fiorisce una volta di più. Monterosa proprietario, Kai Rosenberg, ha dedicato oltre 20 anni di resurrecting il criollo ceppo e la sua base genetica. "Dopo aver sopravvissuto uno rampante cancro, ho deciso che avrei di fare ciò che ho veramente amato", dice.

L'antico popolo della penisola dello Yucatan sono stati i primi a schiacciare cacao in quello che è stato conosciuto in seguito come Xocolatl. Questo è ciò che chiede la Rosenberg champagne di Maya e Aztechi cioccolato uno spumeggiante bevanda riservata alla élite e per le occasioni speciali. Gli spagnoli hanno preso il cioccolato in Europa nel 16 ° secolo, alla scoperta della incontaminata e aromatici criollo fagioli in Venezuela, lungo la strada. Fino al 19 ° secolo, Venezuela prodotta esclusivamente di cacao Criollo, soddisfatto che più della metà del mondo, la domanda per il cioccolato. Ma quando uno infestamento è venuto vicino a cancellare tutti i vicini di cacao in Trinidad, Venezuela nervoso agricoltori cominciarono attraversando il criollo con un minore, ma più resistenti di fagioli di circa 1825. Di conseguenza, il criollo, ma era tutto perduto. Essa non ha un aiuto che il Venezuela ha cominciato a concentrarsi sul più redditizio delle risorse, come il caffè e, agli inizi del 20o secolo, olio. Oggi, "per ogni sacco di cacao, 10 milioni bbl. Del petrolio sono prodotti" in Venezuela, Rosenberg note. "In una economia di petrolio, di cacao è semplicemente che non competitive".

Ma gli uomini d'affari come Rosenberg il proprietario di Hacienda Monterosa in Choroní Recentemente sono stati stimolati da un mercato sempre più globale, per bene, scuro, unico origine (unblended con le altre varietà) di cioccolato. Europa e gli Stati Uniti rappresentano quasi il 40% un aumento della domanda negli ultimi tre anni. La sfida per Rosenberg e altri produttori di cacao Criollo è ora quello di rendere le piantagioni imprese valide. Ma la modernità non ha del tutto arrivati al Monterosa hacienda, di cui la foresta tropicale del Parco Nazionale Henri Pittier. I lavoratori sono essiccazione cacao più o meno allo stesso modo in cui essi hanno per 250 anni.

Cacao è tra i più apprezzati nel mondo del lavoro ad alta intensità di colture. Raccolta fra il frutto è aperto a fette con machete, ed i semi vengono poi scooped da parte, messi in scatole di fermentazione e coperto con foglie di banano per tre o quattro giorni. "Technology-saggio, non abbiamo lasciato il 18 ° secolo", dice Rosenberg. "Si tratta di un processo che non può essere industrializzati". Silvino Reyes, che possiede un altro Hacienda La Concepción, concorda: "Anche se può vendere di cacao venezuelano per chiudere a $ 2.500 per tonnellata, il nostro livello di produzione è la stessa di tre secoli fa." Questo è, a circa 15.000 tonnellate l'anno.

Un altro problema è invasioni di terre da Chavez sociale protetto persone che CHOP verso il basso più veloce delle piante di cacao di rendimento banani. "Essi distruggono la foresta per sempre", si lamenta Rosenberg, puntando a un buco in una delle sue piantagioni di recinzioni di filo spinato-. Jorge Redmond, presidente della Cioccolatini El Rey, una società venezuelana, che è stata la trasformazione di cacao premio dal 1929, dice El Rey ha visto quasi 865 acri (350 ettari) decimata recentemente invaso quando 40 famiglie. "A 20 anni è stato distrutto sforzo in giorni", egli spiega. "Siamo stati in grado di produrre un lotto di San Joaquin privato riservare il cioccolato prima di questo successo, ma non riusciremo mai a gustare il cioccolato che di nuovo. E 'stato un incredibile cioccolato." Cacao Forever